Home › Category Archives › Uncategorized

wyloczenie

podaję przykładowo ścianę zewnętrzną:Skoro wejście od płd. wschodu, to najwięcej okien od północnego zachodu. Garaż nie oddzielony – do przeliczenia. Wymyślne lukarny pewnie rzeczywiście wymagałyby przeliczenia całego projektu przy udrażnianie kanalizacji mokotów sporo grubszej izolacji. Może być naprawdę ciężko, tzn. rzeczywiście sporo tego przeliczania. Sprawdź ile wymian zapisali dla wentylacji i podaj grubości i typy izolacji: podłoga, ściana, dach.
od wewnątrz

czyli taka osoba która robi certyfikaty energetyczne mogła by coś takiego wykonać ??
To właśnie słyszałem ze zejście do 40 jest osiągalne dla większości domów.
Dzwoniłem tez do biura projektowego skąd mam projekt, ale tam i powiedzieli ze trzeba od podstaw przeprojektować i będzie mnie to kosztować 3/4 projektu

Wyliczone zapotrzebowanie energetyczne w projekcie typowym wymaga adaptacji (należy uwzględnić strefę klimatyczną, orientację względem stron świata, ilość mieszkańców, itp). Więc już na wstępie wartość ta się zmienia. Osoba która adoptuje świadectwo może policzyć jakie zmiany byłyby korzystne i dokładnie o ile.

Zejście do poziomu 40 kWh/m2 nie powinno być wcale trudne. Na forum jest wiele takich przykładów.

“Wybuduj sobie”… dom pasywny to nie tylko 50cm styropianu i okna na południe, ale to i cała dbałość o szczególiki. Koszty rosną wykładniczo w stosunku do uzyskanych rezultatów, a i tak niemal na każdym etapie można spaprać efekt końcowy, jak np. budowa domu “pasywnego” z garażem na dwa auta.
No ale kto bogatemu zabroni stawiać dom “pasywny”, który będzie nim tylko w teorii…

Dom energooszczędny – jak najbardziej. Dom pasywny – szczerze wątpię.
Chyba że masz ograniczeń finansowych – to wtedy tak.

Kolega widzę nadziany dogmatami odnośnie standardu pasywnego… cóż to tylko standard … taki przeciętny lich standard
Aby spełnić 15kWh … wystarczy 10cm izolacji …
aby spełnić 10 wat /m2 mocy już trzeba najmniej 30cm … bliżej 40cm.
Okna, nasze kochane okna to co jest na rynku to głód i mizeria. Jeszcze tak montowane że nie ma węgara dookoła tylko parapet wchodzi pod ramę … bo tak niby trzeba

“Świadomy inwestor”, który nie ma doświadczenia przy budowie domów (szczególnie pasywnych) raczej nie dysponuje wiedzą pozwalającą na uniknięcie części mostków termicznych, nie jest w stanie określić prawidłowość założeń architektonicznych, nie jest w stanie dopilnować ekipy i skorygować tworzenie mostków już na etapie budowy, nie posiada znajomości krytycznych “detali”, nie ma kamery termowizyjnej ani zazwyczaj nie dysponuje nadmiarem gotówki, co poniekąd prowadzi do poszukiwania oszczędności na jakimś etapie.
Taki inwestor dysponuje tylko niezachwianą pewnością że buduje dom “pasywny”, nawet mimo braku fachowej wiedzy.
A już stare przysłowie mówi że “pierwszy dom stawia się dla wroga” – i ciągle jest aktualne.

Bez urazy, ale sama “świadomość” nie wystarczy do zbudowania domu pasywnego.
Zejście poniżej 20 W/m2R jest dla zwykłego śmiertelnika w zasadzie niemożliwe.
1.tynk gipsowo wapienny gr. 15mm lambda- 0,7
2. ytong planblok gr 240 mm lambda – 0,09
3. wełna kamienna gr. 300 mm ” – 0,04 (Uwaga przy zamianie wełny na styropian powstanie punkt rosy w strefie styropianu).
I już masz wymagane U-wartość 0,097 W/m2K

problem

nie mniej wszystko jest zmienne … i poglądowe. Bez odniesienie do konkretnego przypadku można tylko gdybać.

System prowokuje do wzięcia sprawy w swoje ręce.To z kolei obliguje do zapoznania się z problemami i sposobami ich rozwiązywania.Czym mniej pieniędzy na budowę tym bardziej człowiek staje się kreatywny. A to przekłada się na oszczędności większe niż oferuje państwo.No bo licząc fiksy czołgisty ,inny system wentylacji niż obligatoryjny,własny sposób na pozyskiwanie energii słonecznej,czy wykorzystanie szarych ścieków,powoduje,że państwo dając 50kPLN – koszty ,traci te koszty i 30-40kPLN brutto wynikające z inwencji inwestora.
A subwencje moim zdaniem są bzdurą,pozornie bilansującą portfel inwestora. Bo wymagają certyfikatów będących elementem cenotwórczym.
Porównajcie cenę okna-pakietu-fixa 4-ro szybowego zleconego rzemieślnikowi i tego samego wyrobu z atestem.Wszystkie składniki systemu są takie same

Tak to jest rozwiązanie ustawione pod przeciętnego inwestora.
Ponieważ ma mieć prawo być zielony kompletnie w tym temacie.
Mnie się nie chce w to bawić i kupować gorsze okna bo mają świstek niż bym sam zbudował … mnie okno Uw 0,8 nie zadowala.

Może 20% zostanie na budowę z dopłaty. Reszta rozejdzie się na dokumentacje. Nie znaczy to że kasa się rozmywa, ponieważ wbrew pozorom żeby osiągnąć dom w standardzie NF15 trzeba wiedzieć nieco o projektowaniu domów pasywnych, fizyce budowli i możliwościach oszczędzenia w pewnym miejscu a braku pójścia na kompromis w innym. Dzięki tej dokumentacji i zbudowaniu chałupy zgodnie z nią to co będzie na papierze co najwyżej w bardzo małym stopni odejdzie od rzeczywistości.
Szacunkowo możesz przyjąć ze dom w NF40 będzie jakieś 8-15% droższy a NF15 15-25% niż dom standardowy o zapotrzebowanie na ek rzędu 90kWh-m2rok
Zestawienie strat , ok tylko że akurat mnie przez okna wychodzi znacznie mniej jak przez wentylację .
O ile po zsumowaniu zysków i strat można pisać o stratach przez okna.

konstrukcje

planuje budowę domu energooszczędnego. Dużo mówi się teraz o dopłatach jakie można uzyskać od NFOŚiGW. Moje pytanie to w jaki sposób uzyskać wymagane standardy. Jakie grubości ścian, ocieplenia z jakich materiałów. Chodzi mi o konkretne przypadki budowy np. ściany czy dachu, żeby uzyskać Umax ściany na poziomie 0,12 W/m2K czy Umax dachu 0,10 W/m2K.

Czytałeś obliczenia na temat dopłat do domów pasywnych ? W innym dziale ?

Jeżeli myślisz o budowie domu pasywnego lub energooszczędnego z wyżej wymienionymi U. Najlepszym rozwiązaniem będzie ciężki prefabrykat drewniany.

Przykładowa konstrukcja ścian U=12W/m2K:

1. Tynk dekoracyjny zewnętrzny CERESIT
2. Podkład pod tynk dekoracyjny wraz z siatką CERESIT
3. Styropian – system (120 mm)
4. Płyta konstrukcyjna drewnopochodna MFP-5 (12 mm)
5. Konstrukcja drewniana KVH (60×140 mm)
6. Izolacja termiczna ISOVER Super Mata (150 mm)
7. Płyta konstrukcyjna drewnopochodna MFP-5 (12 mm)
8. Paroizolacja ISOVER (0,2 mm)
9. Płyta gipsowo-kartonowa (12,5 mm)

Dajemy np: lepszą super mata 200mm albo 60x160mm konstrukcje drewnianą i w środek 170mm instalacji i schodzimy do około U-0.10W/m2K Nie tyle chodzimi o oszczędności na budowie co przyszłe korzyści z mniejszych kosztów utrzymania domu. Temat założyłem, żeby odwiedzić się ile będę musiał dołożyć, żeby zbudować dom energooszczędny lub pasywny i w jakim stopniu zostanie to pokryte z dopłaty.

Konstrukcja Dachu:

1.Dachówka wg. projektu
2.Łaty (40/60mm)
3.Folia zbrojeniowa paro-przepuszczalna
4.Krokwie KVH
5.Wypusty dachowe
6.Izolacja termiczna ISOVER (λ0,033) 250mm
7.Paraizolacja (0,2mm)
8.Izolacja termiczna ISOVER (λ0,033) 150mm lub 100mm
9.Ruszt drewniany lub metalowy
10.Płyta gipsowo-kartonowa (12,5mm)

I tutaj zachodzimy z koło U=10W/m2K

ściana BK – 24cm + 22cm styropianu grafitowego i wystarcza dla u=0,115
na dach zalać strop monolit i 35cm styro   klimatyzacja  o U=0,36 i dla dachu wyjdzie Ci U=0,1

Myślałem nad tym ale stwierdziłem że daruje sobie te dopłaty i wole zacząć w tym roku i załapać się na odpisanie Vat-u i z tego wyjdzie mi 20k czystej kasy niż nie wiadomo ile z dofinansowania o ile ruszy w tym roku.

zalety

Rzeczywista twardość pozostała do usunięcia wynosić bedzie 16 st. niemieckich. Zmiękczacz z żywicą w ilości 11 litrów będzie w stanie uzdatnić 2,4 m sześć . wody. Po uzdatnieniu wskazanej ilości wody nastapi regeneracja , która pochłonie 1 ,7 kg soli a w trakcie zmiękczacz pobierze ok. 75 litrów wody. Model który spełni wskazane parametry moge podac na priv bo z tego co widzę to rzeczy dobrych wg co niektórych nie powinno się polecać. Jeśli studnia jest szczelnie zamknięta nie powinno sie nic wydarzyć ale po okresie przestoju dłuższym niz ok. 3 miesiace zalecałbym jej przechlorowanie i zgodnie z tym co napisałem wcześniej – przepompowanie. Nie miałem na mysli żadnego filtrowania. Woda ma przepływac tylko przez pompę lub zestaw hydroforowy. zastosowany zasysacz powietrza spowodował znaczne przewężenie przepływu – jednak ze względu na jego specyfikę klimatyzacja  Warszawa    działania jest to niezbędne by było skuteczne napowietrzanie wody. Niestety wiąże się to z dodatkowym obciązeniem pompy ale skoro woda jak wyczytałem jest mleczna to oznacza , ze urządzenie działa skutecznie. Uboczne objawy czyli troche głosniejsza praca to raczej standard. Ważne by nie brakowało powietrza bo wtedy będzie problem ze skutecznym utlenianiem.

Twoje problemy nie wynikają ze złego dopasowania filtrów,  a raczej z niedokładnego wykonania obsypki żwirowej przez wykonującego studnię. Najprawdopodobniej nie znał zbyt dobrze gruntu i obsypka jest zbyt uboga co powoduje , że do wody zasysane sa drobinki zalegającego w warstwie wodonośnej iłu. Bedzie to bardzo trudne do wyeliminowania. Podaj mi jakie masz zużycie miesięczne wody a postaram się podumac nad problemem i znaleźć mniej absorbujące rozwiązanie.
Musisz sie również liczyć z faktem szybkiego zużywania się elementów roboczych pompy.

i taki odżelaziacz własnie rozpoczął pracę, jednak pojawil sie maly problem; woda za filtrem jest bez zapachu to plus i ‘nasączona’ powietrzem ale jest niestety biaława; poniewaz filtr pracuje z tydzien i dobowo przechodzi przez niego tylko z 20-30 litrow (trwa jeszcze budowa) zastanawiam sie co to jest; czy nalezy przepompowac studnie czy konieczny jest jakis kolejny filtr …

Jeśli dwa urządzenia to dwa agregaty. Czy na balkonie jest tyle miejsca?

Najlepiej zastosować w pomieszczeniach mieszkalnych klimatyzatory typu split/multisplit. Rozbudowany typoszereg pozwala na montaż w pomieszczeniach o zróżnicowanej kubaturze i architekturze.

Jak każdy system ma swoje wady np. nie nadaje się do dużych obiektów jak np. hale itp. Ale w tej sytuacji multisplit doskonale się sprawdzi. Jest to niewielki system obejmujący swoim działaniem kilka pomieszczeń. Jest zatem nieco bardziej rozbudowany   w stosunku do najprostszych systemów typu „split” znajdujących zastosowanie w małych jednopomieszczeniowych obiektach. Co więcej, istnieje możliwość wykorzystania systemu multisplit w obiektach, w których istnieje instalacja ogrzewania i wentylacji, czyli nie wymagą dużej ingerencji w strukturę budynku.
Inna opcja to jakiś multisplit czyli jeden agregat na kilka jednostek – ale jest to rozwiązanie droższe. Tym bardziej, ze względu na sąsiadów, lepsza jest wersja inwerterowa – ciszej pracuje. Co do skroplin rozwiązań jest mnóstwo. Można dać kwiatek, wiadro itp. Ale lepiej pociągnąć skropliny grawitacyjnie do jakiegoś ujścia lub wymusić spływ pompką. Zwykłą (głośniejsze) zbiorczą (gdzie indziej) lub perlestatyczną (cicha ale droższa). Gdzieś te skropliny na pewno można odprowadzić i to również powinien ustalić instalator.
czekam na wskazówki  od kilku lat borykam się z dopasowaniem filtrów. Mam pobór wody z 11-13 metrów. Na tej głębokości woda okazała się zdatna do picia (przebadana) ale … no właśnie. Strasznie zapychają mi się filtry. Raz w miesiącu muszę je wymieniać bo wyglądają tak jakby cały samochód i piaskownica przez niego przeleciały. Używałem filtrów 5 \ 10 mikronowych- zwykłych i węglowych. Nic. A o spadku ciśnienia nie wspomnę.

związane z uzdatnianiem wody, co prawda jest to chyba efekt uboczny ale bardzo istotny w trakcie użytkowania; ponieważ zastosowany odżelaziacz wymaga napowietrzania wody w związku z tym przed zbiornikiem wody zainstalowany jest inżektor; w momencie spadku ciśnienia wody poniżej ustawionego uruchamia sie pompa i zaczyna pompować wodę jednocześnie “zasysane” jest powietrze przez inżektor; i teraz dwie sprawy:
1. długi czas wzrostu ciśnienia (przy zamkniętych wszystkich odbiornikach) z 2,1 do 3,8 potrzebuje około 40 sekund; czy to wina za słabej wydajności pompy czy “zasysania” powietrza? przy “wyłączonym” inżektorze wzrost ciśnienia wynosił tylko klika sekund
2. bardzo głośne uzupełnianie zbiornika, oczywiście bez inżektora poziom hałasu jest niski; czy możecie się podzielić jak to u was wygląda?

Mam takie wyniki badania wody:
wyniki badania > norma
- MĘTNOŚĆ 2,4 NTU > norma 1NTU
- BARWA 3 mg/l Pt > norma 15
- ODCZYN 7,3 pH > norma 6,5 – 9,5
- TWARDOŚĆ 384,1 mg/l CaCO3 > norma 60 – 500
- INDEKS NADMANGANIANOWY 1,5 mg/l O2 > norma ?
- AMONIAK/ JON AMONOWY 0,22 mg/l NH4+ > norma 0,5
- AZOTYNY 0,041 mg/l NO2- > norma 0,50
- AZOTANY 3,5 mg/l NO3 > norma 50
- ŻELAZO OGÓLNE 0,29 mg/l > norma 0,2
- MANGAN OGÓLNY 0,84 mg/l > norma 0,05

Wg oceny sanepidu woda nie nadaje się do użytku domowego.

Studnia wiercona 10-11m głębokości

Zgadzam się że najpierw daikin ,mitsubishi ,fujitsu,potem lg ,samsung i potem to wszystkie są już na podobnym poziomie (które też jakoś tam pracują :D ),jeśli zdecydujesz się na inwerter to tylko tych najlepszych firm,być może trafisz inwerter z dwoma splitami takimi jak potrzebujesz, w innym przypadku to raczej tylko osobne klimy.
Generalnie z doświadczenia to i te tanie klimy jakoś chodzą ważne żeby instalator sprawdził szczelność i rozmieszczenie rurek w jednostce zewnętrznej bo zdarzało się że się przecierały jedna o drugą no i tanie klimy często zamarzają np w nocy lub chłodne dni i czasami przestają chłodzić i leje się woda po ścianie ,ale najczęściej problem załatwia przełożenie czujnika temp parownika i problem znika.
Generalnie teraz już kraj produkcji tańszych klim jest jeden.
Co do acsona to żadna rewelacja usterki takie same jak opisałem.
Ja jak zakładałem tanie klimy to dawałem swoje nakrętki bo te w komplecie to na ogół chłam pękają albo nie da się zrobić dobrego połączenia bo stożek nie ten,i potem zero problemów ze szczelnością

Dowiedziałam się od osób z forum że mangan jest dziwnie wysoki, i powinnam wykonać analizę ponownie. Jednakże zanim to nastąpi chciałbym się dowiedzieć jakie ewentualnie uzdatniacze powinnam nabyć.

Przypuszczam, że mniejsze zużycie wody i soli przez zmiękczacz Tapworks jest możliwe dzięki:
1. lepsze złoże jonowymienne – mniejsza wielkość złoża to mniej płukania.Co do klimatyzacji to hurtownia  takimi instalacjami handluje. Już parę razy brałem u nich modele przenośne i nie było problemów. Sprawne, nowe urządzenia, w dobrej klasie energetycznej. U nich na stronie swatt.pl można takie rzeczy kupować zdalnie i od razu dobrze jest się zarejestrować jako instalator żeby do programu rabatowego dołączyć.
2. Nie jestem pewien, ale tapworks chyba ma możliwość automatycznego dobierania ilości soli do regeneracji w zależności od wykorzystania złoża. W zależności od ilości oczyszczonej wody oraz ustawionego stopnia twardości wody głowica tapworks rozpoznaje automatycznie wykorzystanie złoża. W głowicy Logix 760 jest możliwość ustawienia tylko ręcznego trzy stopniowego zużycia soli.
Jakaś oszczędność jest, ale nie sądzę aby było to 50%.
To są moje przypuszczenia.

filtr

Ekonomia jest oczywista ale czy w tym przypadku to nie jestem pewien.
Parametry ze strony dystrybutora klimatyzacja Ursynów złoża:
Maks. konsumpcja soli na 1 regenerację przy całkowitym zużyciu złoża kg 4,0
Orientacyjna konsumpcja wody na 1 regenerację przy całkowitym zużyciu złoża dm3 125-150
Parametry dla uzdatniacza Logix 760 oraz cosmowater dla 20l złoża jest podobny. U różnych dostawców widziałem, ale u żadnego nie było więcej niż 4 kg soli i 120-200 l wody na regenerację.
W głowicy Logix 760 można takżę wybrać pracę filtrowania trzycyklowego.
I tu mam pytanie czy filtrowanie trzycyklowe jest lepsze od pięciocyklowego?Przy 20 litrach żywicy kolumna ma pojemność 100 st.F x m3. Jeśli woda ma twardość 37 st.F (21 dH) to kolumna zmiękcza 100:37 = 2,7 m3 między regeneracją.

Producenci sa OK zwłaszcza za te pieniadze
Ja bym polecal LG ArtCool bo sa swietne i wizualnie i w miare niezawodne(nie miałem nigdy z nimi problemow)

Do pokoju 12 m wystarczy taki o wydajnosci 2,6 Kw bo nie ma mniejszych natomiast na te 45 m to min5,5 Kw ze wzgledu na kuchnie no i oczywiscie trzeba wziac pod uwage gdzie okna sa usytułowane
Generalnie z ta moca nie nalezy przesadzac bo zasieg strugi powietrza bedzie duzy ze wzgledu na wydajnosc klimy i bilans trzeba przyjac z przymruzeniem oka bo wkoncu to mieszkanie a nie chlodnia czy McDonalds

Przy 2 osobach (średnie zużycie 150 litrów/osobę/dzień) regeneracja będzie co 2,7:0,3 = 9 dni .
Jeśli pojawi się 3 osoba to średnio regeneracja będzie co 6 dni (2,7:0,45). Z zastrzeżeniem, że dobor ostateczny powinna wykonać firma instalacyjna. Raczej sugerowałbym rozwiązania na inwerterze a zwłaszcza dla dobieranej jednostki 5,5kW – tam przy zwykłym układzie prądy rozruchu są dość duże i właśnie dlatego warto pomyśleć o możliwościach instalacji elektrycznej w mieszkaniu. To może być na styku możliwości zabezpieczenia przedlicznikowego.
Interesuje mnie jakość regeneracji, a nie zużycie soli i wody, tak aby zawartość soli w wodzie po regeneracji była jak najmniejsza. Zmiękczacz przeznaczony będzie dla dwóch dorosłych osób, ale ponieważ jestem rodziną rozwojową to proszę o przyjęcie do wyliczeń trzy osoby. Obecnie ze względu na posiadanie szamba szczelnego zużycie jest pod pewnym ograniczeniem. Zbiornik 9m3 zapełniam w 1 miesiąc więc pewnie zużycie wody będzie podobne. Podlewanie ogródka będzie realizowane poza zmiękczaczem.

Zmiękczacz nie może być traktowany jako filtr a winien byc jako uzdatniacz. W przypadku uzdatniania poprzez Logix w gre wchodzi tylko pięciocyklowe. Gdyby był to odżelaziacz wtedy można ustawiac trzy cykle robocze. O ilości soli w wodzie po płukaniu juz pisałem w którymś wątku.
Ilośc złoża można okreslić dopiero wtedy , gdy znane będzie przewidywane zuzycie dobowe wody wraz z twardością jej. Twardość   http://klimatyzator.eu/ wejściowa oraz wypadkową znam . Nie znam zużycia wody. A ja Ci mogę polecić klimatyzację firmy ACSON, jest jednym z najtańszych urządzeń na rynku. Może marka jest mało znana ale zaimponowała jakością nawet Daikinowi, swego czasu sprzedałem tego całą masę i nie było żadnych reklamacji. Możesz nawet się pokusić o taką z pompą ciepła, wówczas w okresie przejściowym za niewielkie pieniądze ogrzewasz sobie mieszkanko :) Co do wydajności to się średnio przyjmuje 100w/m2, nikt tego dokładnie nie liczy.

Mam jeszcze pytanie o ilość złoża jaką powinien mieć zmiękczacz przy zmiękczaniu wody o twardości 21 stopni dH do 5 stopni dH.

zmiękczenie

Odpowiedź wydaje mi sie prosta. Nikt ich też nie otrzymuje gratis a każdy tłumaczy je na swój uzytek. Dzisiaj zaś mozna znaleźć w necie mnóstwo pseudo firm które sprzedają towary nie mając częstokroć pojęcia o tym co sprzedają i to właśnie te firmy czyhają na takie okazje by “ściągać” instrukcje i z nich korzystać. Póki co nasz rynek to rynek oszołomów i żadne prawa autorskie – poza oczywiście aktualną i na papierze ustawą – nie obowiązują. Ale komu by sie chciało dochodzic swoich praw.
Sprawdzałem wielu z tych sprzedawców i naprawdę wiem o czym mówię i dlatego współczuję tym którzy kupuja zaawansowane technologicznie urzadzenia w firmach “sypialnianych” bez uprzedniego sprawdzenia co ta firma zrobiła i jakie ma zaplecze techniczne. A wszystko dlatego , ze cena jest o 300 lub 500 złotych niższa. Znam wiele przypadków gdzie przy pierwszej awarii kupujacy poznawał prawdziwe oblicze sprzedajacego i oczywiście  monitorowanie sieci kanalizacyjnej  znikąd pomocy. A należy sobie zdać sprawę z tego , ze te urzadzenia maja za zadanie usuwać zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie – a skoro usuwaja to same nimi sie w jakimś stopniu zanieczyszczaja i wcześniej czy tez później wsparcie techniczne będzie dla nich wymagane.

pomimo tego , ze nie jest jedyny na rynku w grupie przeciwpradowo płukanych to z punktu widzenia klienta jest najlepszy. Inen jakie sa na rynku maja nadbudowane menu , które dla przeciętnego uzytkownika oznacza tylko wyższą cenę. Wybór oczwiście jest po stronie kupujacego.

I jeszcze kilka sów o porównaniu zmiekczaczy.

Każdy zmiekczacz pracujący w oparciu o głowice Logix jest minimum pięciocyklowy. Zmiękczacz Tapworks pracuje w trzech cyklach płuczących. Róznica polega na ekonomii eksploatacji. Tapworks zuzywa ok. 50% soli do regeneracji mniej i około 60% mniej wody.
Odpowiedź o wyborze wydaje się prosta. Łatwo mozna równiez obliczyć po jakim czasie wyższe koszty zakupu sie zwrócą. Jest wiele innych aspektów przemawiających za wskazanym urzadzeniem ale nie ma to sensu bym sie tu rozpisywał.

Wiem , ze zakupiłeś odżelaziacz do płukania ręcznego wykonanego na bazie blachy cynkowej lub ocynkowanej.
W trakcie płukania złoże bedzie wycierało ściany baniaka w którym sie znajduje.
Zalecałbym Ci po krótkiej eksploatacji sprawdzić poziom cynku w wodzie i porównać z poziomem w wodzie surowej.
Coś mi się wydaje , że oszczędności nie wyjda Ci na zdrowie. Ale skoro poszedłes po bandzie wyznaczonej ceną to nie umiem zaproponowac Tobie żadnego rozwiazania w zakresie zmiękczania bo i tak moje wskazówki których Ci swego czasu udzieliłem psu na budę się zdały.

jest to dział wymiany doświadczeń i nie każdy musi kupować Twoje urzadzenia. Jeśli chcesz coś sprzedać, kupić to proponuję inny dział tego forum lub np. allegro.
Jeśli posiadasz jakąś wiedzę i praktykę i chcesz się tym podzielić, to udzielaj rad obiektywnie.
Nie muszę wybierać, ani tym bardziej kupować od każdego, kto zachwala i reklamuje swoje produkty.
I zrozum, że forum to służy do wyrażania opini, spostrzeżeń, rad. I nie każdy musi w to wierzyć bezkrytycznie  http://pogotowie-wodociagowe.pl/usuwanie-awarii-sieci-kanalizacyjnej/  .
Najważniejsze jest jednak to , że wszystkie urzadzenia – bezwzględnie wszystkie co pragne podkreslić – pracujace na Logix to składaki. Nie twierdzę , że złe ale to jednak od składajacego zalezy jakiej jakości materiały i jakich producentów zostana użyte do wykonania całości urzadzenia. Im bardziej rynek oczekuje niższych cen tym bardziej musi spadać jakość finalna produktu i cena komponentów by sprostać zapotrzebowaniu. To jest dosyc oczywiste stwierdzenie jednak warto się zastanowić czy forsowanie ceny przez kupującego to własciwy kierunek. Możecie mi wierzyć , ze radość z wynegocjowania ceny moze okazać się szybko złudna. Przecież żaden sprzedawca nie pozbędzie sie towaru poniżej ceny jego zakupu a czy to sie odbije na jakości sprzętu czy też na Waszym zdrowiu to sprzedawcy nie interesuje. Chciałeś tanio no to masz. Wiadomo kto je tanie mięso – czy naprawdę spadliśmy do poziomu taniej jatki ? Nie chcę byc tu posądzany o prace na rzecz jakiejkolwiek firmy jednak to co przedstawiłem to fakty.

obieg

Kręci mnie twój schemat hydrauliczny kotłowni czy posiadasz takowy
na marginesie szkoda że nie prowadzisz dziennika budowy To wszysko po prawej to hydrofor do studziennej. To naczynie nad zasobnikiem to grupa bezpieczenstwa CWU. To po lewej z obiegowka to pasywne chlodzenie klimakonwektorem poddasza. Ze wzgledu na klimakonwektor uklad ma ciut wiekszy stopien skomplikowania nie moglby miec. No to moze cos podniesli. Jak ja liczylem u siebie 3 late temu, to ni jak nie kalkulowal sie sprzet i robota dla “kotlowni” poza pompa. Jesli teraz roznica to 6-7 tys zl, to faktycznie warte to rozwazenia. Ze 2 tys spokojnie zaoszczedzisz. Jak juz robisz i ryjesz na dzialce, to dorobienie jednej dodatkowej petelki kosztowalo bedzie “grosze”. Przy kolektorze zawsze lepiej miec wiecej o 50%, niz za malo o 10%

Z OZC wychodzi mi 15kW na co + 1 kW na cwu, razem 16 kW (nie mam aż tak dobrego ocieplenia i okien).
Grunt mam zwarty, gliniasty – ale nie wilgotny wiec przyjmować mogę 20-25 W/m2
To daje około 640-800 mb kolektora. Biorąc pod uwagę pewne przewymiarowanie i to że planuję zrobić taki układ kombinowany (meander+spirala) to wstępnie przyjąłem 6×200. Działkę mam sporą i przy metodzie odkrywkowej to nawet 7×200 bym zmieścił. Co wy na to?

Mierzę się z tematem, przewaliłem cały klimatyzacja bemowo wątek przyszła pora na pytania.
Czy są jakieś przeciw do wykonania mieszanego DZ tzn w formie meandrów i spiral? Wiem że niektórzy tak wykonali.
Topografia mojej działki oraz koszty przemawiają za tym żeby tak to zrobić. Wychodzi u mnie około 6 pętli po 200m, zastanawiam się jeszcze czy 32 czy 40.

Zaczynam się oswajać z PC Ekontech 10kW podobnie jak w PPC Ekopower mają wersję z kompletem pomp itp. w obudowie i tzw. wersję zrób to sam To wszysko po prawej to hydrofor do studziennej. To naczynie nad zasobnikiem to grupa bezpieczenstwa CWU. To po lewej z obiegowka to pasywne chlodzenie klimakonwektorem poddasza. Ze wzgledu na klimakonwektor uklad ma ciut wiekszy stopien skomplikowania nie moglby miec.
A którą wersję ty masz? Dobierałeś sam pompki obiegowe?

zasobnik

Z CO to się z Tobą całkowicie zgadzam – również nie waham się podgrzać sobie podłogę na wieczór, ale czemu piszesz, że nie da się zmieścić w taniej z CWU Ja podgrzewam wodę 2x po 45min – raz w nocy i drugi raz o 1415 i jeszcze mi się nie zdarzyło żeby zabrakło nawet przy kąpieli w sporej wannie. No i najważniejsze – cyrkulacja normalna, nie na pilota Może to też kwestia zasobnika CWU?Też tak próbowałem, ale u mnie się nie sprawdziło Może dlatego, że od zasobnika do najbliższego punktu poboru wody mam jakieś 12m w linii prostej. U mnie po 30min woda jest już zimna w rurach i trzeba około minuty czekać, aż zleci dlatego ja mam sekwencję od 0600 do 2300 15minut kręci / 15min stoi i w takim układzie mam ciepłą wodę bez czekania. Gdybym zrobił na pilota to myślę, że wystarczyło by jedno grzanie zasobnika na dobę.

jako marki, a Ekontech byl dla mnie “naturalnym” wyborem, bo producent z mojej miesciny. Serwis na miejscu wydawal mi sie nie do pogardzenia, chociaz poki co korzystac z niego nie musialem.
Za swoja pompe dalem w 2010 roku cos kolo 18 tys zl, wiec nie wydawalo mi sie to jakos strasznie drogo.

Jesli robisz 4 petle, to raczej niepotrzebnie zakopujesz PE40. Ja zrobilem blad dajac tez na dobieg PE32 zamiast PE40 (jakies zacmienie umyslowe nastapilo), a stdzienka jest 25m od kotlowni. W kazdej petli masz 1/4 nominalnego przeplywu i dla takich pomp <>12KW ciensza rura da bez problemu rade. Oczywiscie im mniejsze opory tym lepiej, ale to juz trzeba traktowac jako inwestycje w zadowolenie niz liczyc na zwrot w nizszych kosztach grzania z tego tytulu (co tez jest wbrew pozom bardzo istotnym czynnikiem – to zadowolenie).
Wszystko to IMHO.

taryfa

najlepiej 15 i zaoszczędzę 86 zł/sezon. To się nazywa inwestycja.Tez jestem za przewymiarowaniem ale bez przesady . Jeśli do -10 PC wyrabia się w taniej to jest ok. Dni z niższą temp w roku jest co najwyżej kilkanaście. Te kilkadziesiąt kWh nikomu krzywdy nie zrobi. Co do ciepłej podłogi w łazience to też jest cenna uwaga zwłaszcza w okresach przejściowych gdy podłoga ma niższą temp. i wieczorami bywa odczucie chłodu. Jeśli w domu temp spada do 22,1 st to grzeję jeszcze w godz. 18-19. Wykorzystanie taryf w proporcjach 11/89 dla CO i CWU w 2013 r. świadczy o dość sporym przewymiarowaniu. Pewnie jakbym się uparł można wyciągnąć więcej tylko po co. Od lutego przechodzę na G12w i tańszy prąd. Przewiduję że CO zamknie się kwotą poniżej 1000zł a CWU poniżej 400 na rok. To ile jeszcze można zaoszczędzić przy większej PC. CWU nie przeskoczysz. Czasami grzejesz 100% w taniej dziennie a czasami tylko 50. Ty masz inwerter to inna sprawa i 3x przewymiarowaną .Z CO to się z Tobą całkowicie zgadzam – również nie waham się podgrzać sobie podłogę na wieczór, ale czemu piszesz, że nie da się zmieścić w taniej z CWU Ja podgrzewam wodę 2x po 45min – raz w nocy i drugi raz o 1415 i jeszcze mi się nie zdarzyło żeby zabrakło nawet przy kąpieli w sporej wannie. No i najważniejsze – cyrkulacja normalna, nie na pilota Może to też kwestia zasobnika CWU?
Tak, tak sobie to tłumacz. Najpierw ściana jednowarstwowa a po zorientowaniu się że jesteś w czarnej d… doklejasz 10 styropianu, dobieg DZ z pe 32 i później pakujesz pompkę o mocy 250 W a delta i tak nie za bogata, CWU na chudziaku i cyrkulacja usuwanie awarii kanalizacyjnych na pilota bo dużo energii idzie w ….. . Ile jeszcze różnego rodzaju protez masz w swym najwspanialszym,najlepiej wybudowanym domu. A zapomniałem dodać jeszcze o porównywaniu swojego domu z domami o pow. użytkowej 230m2 gdzie u ciebie jest ich może ze 150 i to pewnie mocno naciągane by później przeliczać zużycie CO na m2. Klawiatura wszystko przyjmie. Co do ,,cwaniaczka” to przypomnij w którym miejscu cię tak nazwałem. Nazwałem cię mądralą na podstawie twoich wcześniejszych postów. Cwaniaczek nie budzi się z rękami w nocniku.

decyzja

Jak zwykle tobie tylko się wydaje. Żadnych konkretów. Mógłbyś się czasami wysilić a nie nabijać posty. Jak ja bym miał 11 to całe CO w taniej – niestety nie, bo za mała pojemność cieplna podłogi, za mała ilość rur w podłodze i 11 pracowałaby albo w krótkich cyklach albo na wysokiej temp. GZ. A takie parcie za wszelką cenę na 100% taniej taryfy to też jest trochę chore przy takich rachunkach. Podaj jakieś cyfry na poparcie twoich tez. Ilość postów o niczym nie świadczy a na pewno nie o wiedzy. Ty masz za cienka wylewke albo/i za rzadko rurki pod grzanie akumulacyjne. Facet ktory o to pytal jest chyba jeszcze przed wylewkami. Zrobi sobie ja 8-10cm grubosci, zagesci rurki w granicach 10-15cmi bedzie mu to gralo. Bedzie mial 100% w taniej (bez zadnego “parcia”), stabilne ciepelko w domu i zasilanie GZ na poziomie 28-32*C. Po prostu na wlasnej skorze sie przekonalem, ze to sie da tak wysterowac. Przykro mi.

Niczego nie muszę dowodzić. Przedstawiłem konkretnie w złotówkach tylko że paranoiczne dążenie do grzania tylko w taniej taryfie prowadzi do kilkudziesięciu zł oszczędności rocznie przy kilkutysięcznym przeinwestowaniu. Każdy może podjąć decyzję co ze swoją kasą zrobi. Twoje wypowiedzi w stylu ,,U mnie działa i jest dobrze” oraz prostackie zwroty niewiele wnoszą do sprawy.

Aktualnie mam 4 sąsiadów
2xolej rachunki roczne 9tys-200m2 3.os (tu już jest zalążek pomysłu PC mówi o koszcie 100tys.) i 6.tys 5.os-130m2
1xpompa 4.os(on się nie ujawnia i kotłowni nie chce pokazać na temat rachunków się śmieje nikt nie wie co to za pc ludzie mówią że trochę pokopali może 40metrów potem jakąś rurę do szamba włożyli itp.może bzdury ale on ma dom z pustaków styropianowych + styropian 10cm)
obiecał że pokaże serce dał 45tys klimatyzacja wilanów
1xwęgiel 2os. -2,5tony ok 2200zł sezon cwu latem prąd to nie wiem 3os.
Pozostali gdzieś dalej to ekogroch i chwalą i gaz w butli a ci klną
Nie każdy buduje dom o powierzchni podłóg dwukrotnie większej od powierzchni użytkowej.

o specyfikację techniczną pompy i schemat hydrauliczny (wyjść tej pompy) to sobie poczekam
Pewnie gdybym napisał wybrany model, komy i gdzie przelać pieniądze to dostałbym odpowiedź do 1h a tak 48
Okaże się że to tajne dane producenta Na stronie nic nie znalazłem może popytam wujka G.

Mam 8-9cm wylewki na 230m2. Mozesz przyjac pojemnosc cieplna wylewki w domu jako 10-11kWh/K. Dla 3K bedzie to w przedziale 30-33kWh. Zstanawiam sie, czego bedziesz tym razem dowodzil.

Ja Ci opisalem wrazenia od strony praktyka. Jak grzeje 100% w tanim a Ty nie, ale wiesz lepiej, ze sie nie da.