Home › Monthly Archives › June 2017

wyloczenie

podaję przykładowo ścianę zewnętrzną:Skoro wejście od płd. wschodu, to najwięcej okien od północnego zachodu. Garaż nie oddzielony – do przeliczenia. Wymyślne lukarny pewnie rzeczywiście wymagałyby przeliczenia całego projektu przy udrażnianie kanalizacji mokotów sporo grubszej izolacji. Może być naprawdę ciężko, tzn. rzeczywiście sporo tego przeliczania. Sprawdź ile wymian zapisali dla wentylacji i podaj grubości i typy izolacji: podłoga, ściana, dach.
od wewnątrz

czyli taka osoba która robi certyfikaty energetyczne mogła by coś takiego wykonać ??
To właśnie słyszałem ze zejście do 40 jest osiągalne dla większości domów.
Dzwoniłem tez do biura projektowego skąd mam projekt, ale tam i powiedzieli ze trzeba od podstaw przeprojektować i będzie mnie to kosztować 3/4 projektu

Wyliczone zapotrzebowanie energetyczne w projekcie typowym wymaga adaptacji (należy uwzględnić strefę klimatyczną, orientację względem stron świata, ilość mieszkańców, itp). Więc już na wstępie wartość ta się zmienia. Osoba która adoptuje świadectwo może policzyć jakie zmiany byłyby korzystne i dokładnie o ile.

Zejście do poziomu 40 kWh/m2 nie powinno być wcale trudne. Na forum jest wiele takich przykładów.

“Wybuduj sobie”… dom pasywny to nie tylko 50cm styropianu i okna na południe, ale to i cała dbałość o szczególiki. Koszty rosną wykładniczo w stosunku do uzyskanych rezultatów, a i tak niemal na każdym etapie można spaprać efekt końcowy, jak np. budowa domu “pasywnego” z garażem na dwa auta.
No ale kto bogatemu zabroni stawiać dom “pasywny”, który będzie nim tylko w teorii…

Dom energooszczędny – jak najbardziej. Dom pasywny – szczerze wątpię.
Chyba że masz ograniczeń finansowych – to wtedy tak.

Kolega widzę nadziany dogmatami odnośnie standardu pasywnego… cóż to tylko standard … taki przeciętny lich standard
Aby spełnić 15kWh … wystarczy 10cm izolacji …
aby spełnić 10 wat /m2 mocy już trzeba najmniej 30cm … bliżej 40cm.
Okna, nasze kochane okna to co jest na rynku to głód i mizeria. Jeszcze tak montowane że nie ma węgara dookoła tylko parapet wchodzi pod ramę … bo tak niby trzeba

“Świadomy inwestor”, który nie ma doświadczenia przy budowie domów (szczególnie pasywnych) raczej nie dysponuje wiedzą pozwalającą na uniknięcie części mostków termicznych, nie jest w stanie określić prawidłowość założeń architektonicznych, nie jest w stanie dopilnować ekipy i skorygować tworzenie mostków już na etapie budowy, nie posiada znajomości krytycznych “detali”, nie ma kamery termowizyjnej ani zazwyczaj nie dysponuje nadmiarem gotówki, co poniekąd prowadzi do poszukiwania oszczędności na jakimś etapie.
Taki inwestor dysponuje tylko niezachwianą pewnością że buduje dom “pasywny”, nawet mimo braku fachowej wiedzy.
A już stare przysłowie mówi że “pierwszy dom stawia się dla wroga” – i ciągle jest aktualne.

Bez urazy, ale sama “świadomość” nie wystarczy do zbudowania domu pasywnego.
Zejście poniżej 20 W/m2R jest dla zwykłego śmiertelnika w zasadzie niemożliwe.
1.tynk gipsowo wapienny gr. 15mm lambda- 0,7
2. ytong planblok gr 240 mm lambda – 0,09
3. wełna kamienna gr. 300 mm ” – 0,04 (Uwaga przy zamianie wełny na styropian powstanie punkt rosy w strefie styropianu).
I już masz wymagane U-wartość 0,097 W/m2K

problem

nie mniej wszystko jest zmienne … i poglądowe. Bez odniesienie do konkretnego przypadku można tylko gdybać.

System prowokuje do wzięcia sprawy w swoje ręce.To z kolei obliguje do zapoznania się z problemami i sposobami ich rozwiązywania.Czym mniej pieniędzy na budowę tym bardziej człowiek staje się kreatywny. A to przekłada się na oszczędności większe niż oferuje państwo.No bo licząc fiksy czołgisty ,inny system wentylacji niż obligatoryjny,własny sposób na pozyskiwanie energii słonecznej,czy wykorzystanie szarych ścieków,powoduje,że państwo dając 50kPLN – koszty ,traci te koszty i 30-40kPLN brutto wynikające z inwencji inwestora.
A subwencje moim zdaniem są bzdurą,pozornie bilansującą portfel inwestora. Bo wymagają certyfikatów będących elementem cenotwórczym.
Porównajcie cenę okna-pakietu-fixa 4-ro szybowego zleconego rzemieślnikowi i tego samego wyrobu z atestem.Wszystkie składniki systemu są takie same

Tak to jest rozwiązanie ustawione pod przeciętnego inwestora.
Ponieważ ma mieć prawo być zielony kompletnie w tym temacie.
Mnie się nie chce w to bawić i kupować gorsze okna bo mają świstek niż bym sam zbudował … mnie okno Uw 0,8 nie zadowala.

Może 20% zostanie na budowę z dopłaty. Reszta rozejdzie się na dokumentacje. Nie znaczy to że kasa się rozmywa, ponieważ wbrew pozorom żeby osiągnąć dom w standardzie NF15 trzeba wiedzieć nieco o projektowaniu domów pasywnych, fizyce budowli i możliwościach oszczędzenia w pewnym miejscu a braku pójścia na kompromis w innym. Dzięki tej dokumentacji i zbudowaniu chałupy zgodnie z nią to co będzie na papierze co najwyżej w bardzo małym stopni odejdzie od rzeczywistości.
Szacunkowo możesz przyjąć ze dom w NF40 będzie jakieś 8-15% droższy a NF15 15-25% niż dom standardowy o zapotrzebowanie na ek rzędu 90kWh-m2rok
Zestawienie strat , ok tylko że akurat mnie przez okna wychodzi znacznie mniej jak przez wentylację .
O ile po zsumowaniu zysków i strat można pisać o stratach przez okna.

konstrukcje

planuje budowę domu energooszczędnego. Dużo mówi się teraz o dopłatach jakie można uzyskać od NFOŚiGW. Moje pytanie to w jaki sposób uzyskać wymagane standardy. Jakie grubości ścian, ocieplenia z jakich materiałów. Chodzi mi o konkretne przypadki budowy np. ściany czy dachu, żeby uzyskać Umax ściany na poziomie 0,12 W/m2K czy Umax dachu 0,10 W/m2K.

Czytałeś obliczenia na temat dopłat do domów pasywnych ? W innym dziale ?

Jeżeli myślisz o budowie domu pasywnego lub energooszczędnego z wyżej wymienionymi U. Najlepszym rozwiązaniem będzie ciężki prefabrykat drewniany.

Przykładowa konstrukcja ścian U=12W/m2K:

1. Tynk dekoracyjny zewnętrzny CERESIT
2. Podkład pod tynk dekoracyjny wraz z siatką CERESIT
3. Styropian – system (120 mm)
4. Płyta konstrukcyjna drewnopochodna MFP-5 (12 mm)
5. Konstrukcja drewniana KVH (60×140 mm)
6. Izolacja termiczna ISOVER Super Mata (150 mm)
7. Płyta konstrukcyjna drewnopochodna MFP-5 (12 mm)
8. Paroizolacja ISOVER (0,2 mm)
9. Płyta gipsowo-kartonowa (12,5 mm)

Dajemy np: lepszą super mata 200mm albo 60x160mm konstrukcje drewnianą i w środek 170mm instalacji i schodzimy do około U-0.10W/m2K Nie tyle chodzimi o oszczędności na budowie co przyszłe korzyści z mniejszych kosztów utrzymania domu. Temat założyłem, żeby odwiedzić się ile będę musiał dołożyć, żeby zbudować dom energooszczędny lub pasywny i w jakim stopniu zostanie to pokryte z dopłaty.

Konstrukcja Dachu:

1.Dachówka wg. projektu
2.Łaty (40/60mm)
3.Folia zbrojeniowa paro-przepuszczalna
4.Krokwie KVH
5.Wypusty dachowe
6.Izolacja termiczna ISOVER (λ0,033) 250mm
7.Paraizolacja (0,2mm)
8.Izolacja termiczna ISOVER (λ0,033) 150mm lub 100mm
9.Ruszt drewniany lub metalowy
10.Płyta gipsowo-kartonowa (12,5mm)

I tutaj zachodzimy z koło U=10W/m2K

ściana BK – 24cm + 22cm styropianu grafitowego i wystarcza dla u=0,115
na dach zalać strop monolit i 35cm styro   klimatyzacja  o U=0,36 i dla dachu wyjdzie Ci U=0,1

Myślałem nad tym ale stwierdziłem że daruje sobie te dopłaty i wole zacząć w tym roku i załapać się na odpisanie Vat-u i z tego wyjdzie mi 20k czystej kasy niż nie wiadomo ile z dofinansowania o ile ruszy w tym roku.